Nordlysfoto for dummies.

Finnvika. 1600 ISO / f.2,8 / 5 sek.

Her kommer en liten a-b-c for nordlysfotografering. 

De enkleste, og helt nødvendige, stegene for de som ikke kan nordlysfotografering fra før. Dette er IKKE for de som kan litt om nordlysfoto. Dette er nordlyskurs for DUMMIES!

Mange er flinkere enn meg i denne litt tekninske formen for fotografering. Men et og annet har jeg snappet med meg i nattens mulm og mørke. 

Kattfjordeiet. 1000 ISO / f.:2,8 / 4 sek

Det du trenger:

Et kamera med en vidvinkel-linse.

Et stativ.

Varme klær.

En hodelykt.

Tålmodighet.

 

Nordlysfotografering , ja egentlig all fotografering, handler om tre ting.

ISO, blenderåpning og lukkertid.

 

La oss begynne med kamerainnstillingene.

Manuell

Du må ha et kamera som kan stilles på M for MANUELL.

AUTO-innstillinger/Program funker ikke. Mobiltelefonen er uegnet.

De fleste kamera har disse program-innstillingene på et hjul på toppen. Andre må inn i menyen på skjermen og stille det inn. Uansett: Det må være på MANUELL, så finn først fram til det.

 

 

ISO

Denne innstillingen handler om lysfølsomhet. Når nordlyset flammer over himmelen er det som oftest mørkt ute.

Dårlig lys krever høy ISO. Sol og påskefjellet krever lav ISO.

3200 ISO kan være et bra sted å starte, men er det masse nordlys, fullmåne og snødekte landskaper holder det kanskje med 1600 eller 800 ISO.

Andre ganger må du høyere opp enn 3200 på ISO-innstillingen. Det finnes ingen rtegel for hvilken innstilling man skal bruke. Det avhenger som sagt av lyset - både nordlyset på himmelen og månelyset på landskapet.

 

Blenderåpning - f

Blendertallet eller f-nr. angir størrelsen på blenderåpningen. Som oftest er tallene slik: f:1,4 - f:2 - f:2,8 - f:4 - f:5,6 - f:8 - f:11 - f:16 - f:22 - f:32. 

For nordlysfoto er vi ute etter å slippe mest mulig lys inn i kamera. Det gjør vi med størst mulig blenderåpning/MINST MULIG TALL.

Har du linse med laveste tall på blenderen på 4 – 5,6 begynner det å bli vanskeligere å få supre bilder. Står det derimot 1,4 – 2,0 eller 2,8 har du sikkert kontroll på dette med nordlysbilder. Jo lavere  blendertall – jo dyrere blir linsen. Men som (nesten) alltid med fotoutstyr - man får det man betaler for.

 

Lukkertid

Tredje faktoren for bilder er lukkertiden. Tiden det tar å eksponere et bilde.

Man lukker opp – slipper inn lyset – og lukker igjen. Altså lukkertid.

Man ønsker gjerne å få en raskest mulig lukkertid for å ”fryse” nordlysets bevegelser. Lange lukkertider gjør nordlyset framstår som et slør over himmelen.

Igjen kommer det an på hvor mye nordlys det er, hvor fort det går over himmelen og hvor mye lys det er i landskapet. På illustrasjonen viser lukkertiden 2 sekunder. Ofte trenger man lengre lukkertid. Av og til kan man komme unna med kortere lukkertid.

 

Selvutløser/fjernutløser

Fjernutløser eller selvutløser gjør at du kan stille inn kameraet slik du ønsker det, for så å slippe og røre på kameraet når du tar bildene. Slik unngår du rystelser i kamera som kan gjøre bildene uskarpe. Du trykker på  knappen på fjernutløseren. Du vet den innstillingen som gjør at du kan ta bilde av deg selv.

Selvutløseren er et alternativ. Sett den på 2 sekunder. Det betyr at du trykker forsiktig ned knappen på kamera og slipper handa. Kamera "roer" seg ned og blir helt stille. Så blir bildet tatt. Du slipper de bittesmå bevegelsene som det blir når du trykker ned knappen.

 

Stativ/tripod

Du må ha et stativ (eller noe å legge kameraet på) for at det skal stå støtt og ikke bevege seg mens du tar dine nordlysbilder. Uansett hvor stødig du tror du holder kameraet. Anskaff deg et stativ med litt tyngde slik at det står støtt ute i vær og vind. Mange stativ har en krok midt under. Her kan du henge sekken, en pose med snø eller annet for å gjøre det tyngre og stødigere i stormen.

 

Varme klær

Egentlig det aller viktigste for nordlysfotografering. Regn med at det er kaldt og at det kan bli litt venting. Da er det mye hyggeligere å ha det varmt og godt. Ull, ull og atter ull duger best. Og vindstopper ytterst. Hva du trenger på hendene skal jeg ikke si så mye om. Har prøvd alle varianter av hansker og votter - ingen av dem har vært optimale. Sørg uansett for å holde fingrene varme. Det blir alltid en hyggeligere opplevelse når man ikke fryser.

 

Vidvinkel

En god vidvinkel er oftest å foretrekke. Hva er en god vidvinkel. Det er en linse som får med seg både sjø og land og himmel samtidig. For eksempel en 14 millimeter eller 16 mm, men også 24 mm kan funke. Ja, selv en 35 mm kan til nød duge, men da begynner det å begrense hva man klarer av spektakulære nordlysmotiver. Man kommer for nærme, og utsnittet blir for trangt. På linsa er det en knapp for Auto- eller Manuell fokus. Vi er ute etter manuell fokusering. Slå også av billedstabilisatoren på linsa. Den kan også skape små rystelser.

Man trenger også en linse med stor blenderåpning (altså lite f-tall). Gjerne 2,8. Problemet med disse linsene er at de koster kroner. Dess mindre tall – dess mer penger.

Selv har jeg en 16-35 mm til nordlysbilder. Tipper de flinkeste gutta i klassen humrer litt av den, men man får bruke det man har.

 

Nordlysvarsler

En nordlys-app kan også være kjekt å ha. Det finnes mange av dem. En av dem er en ”lokalprodusert” Auroral Forecast, som Fred Sigernes ved Kjell Henriksen Observatory i Longyearbyen har skrevet. Her kan man få et forvarsel på mulighetene for kvelden, selv om jeg har et inntrykk av at nordlyset lever sitt eget liv.

En annen måte å holde seg informert er å bli venn med en Facebookside som heter Aurora Borealis-chat. Her deler de flinkeste folka både tips og info. Har til og med sett at de tar med seg ferske folk ut på tur.

En annen Facebookside for nordlysfoto er aurora in norway - share your best photos here :-) Her deles det masse nordlysbilder, noen tips og et og annet triks.

 

Hodelykt

Kvaløya. 1000 ISO / f. 4 / 3,2 sek

Viktig hjelpemiddel i mørket. Ja, egentlig et helt nødvendig hjelpemiddel. Man vil jo gjerne være på et sted hvor det ikke er så mye lys. Da sier det seg selv at et lite hjelplys er kjekt. Det trenger ikke være en lyskaster. En liten, billig hodelykt holder i massevis.  

Ut på tur

Ja, så står man der ute i mørket, og nordlyset flammer over himmelen. Da kan det være lurt å ha stilt inn kamera i bilen, eller hjemme før avreise. Programmet er Manuell som du vet, med blenderen på det laveste tallet (2,8), lukkertiden på noen sekunder og ISO på 3200. Og kamera er selvsagt festet på stativet. Man slipper å begynne i mørket med alt dette.

Komposisjon

Når det gjelder komposisjon av nordlysbilder så vet man aldri hva man ender opp med. Nordlyset kan komme foran, bak, på sidene eller rett opp i forhold til der du står. Man må i stor grad ta det man får. Også her gjelder "øvelse gjør mester". Sikter man rett opp blir det mye nordlys, men lite landskap. Det er ofte kjekt med litt natur med i bildene, og det har vi jo nok av.

Marisletta. 1600 ISO / f. 3,2 / 2,5 sek

Selv liker jeg også at man får med seg et "hovedelement" i nordlysbildene. Et tre. Et hus. Et vann. En båt eller en hoppbakke for den del. Man kan også bruke hodelykten eller blitz for å lyse opp deler av bildet. Måneskinn på snødekt landskap gir nesten en følelse av dagslys. Bilder av landskap før snøen har kommet på senhøsten blir ofte ganske så mørke. Har du nordlys over by eller bygd med masse "menneskeskapt" lys er det en utfordring. Her bruker de flinkeste fotografene å "jukse" litt med å ta to bilder. Ett hvor nordlyset er riktig, og et hvor det elektriske lyset er riktig. Så blir disse to bildne smeltet sammen til ett bilde hvor både byen og nordlyset blir riktig eksponert. Prøv deg fram. Ingen mestrer dette fra dag en!

Lykke til!

Fyller på med noen eksempler under her. Innstillingene jeg har brukt står under bildene, og kan gi en pekepinn på hvilke innstillinger du kan bruke som utgangspunkt.

Elverhøy gravlund. 1000 ISO / f. 2,8 / 4 sek.

 

Alfheim stadion. 2000 ISO / f. 4,5 / 4 sek

 

Skihytta i Tromsø. 2500 ISO / f. 2,8 / 2 sek

 

Grønnåsen hoppanlegg. 2500 ISO / f. 2,8 / 2,5 sek

 

Ersfjorden på Kvaløya. 3200 ISO / f. 2,8 / 1 sek

 

Tromsøsundet. 1600 ISO / f. 2,8 / 1,3 sek

 

Finnvikdalen. 3200 ISO / f. 2,8 / 4 sek

Har du spørsmål, så legg dem inn i kommentarfletet. Skal prøve å svare etter beste evne.

Del med dine venner